第4回 「ラメ糸をうまく縫うために」

                平成18年11月 
≪ アズマ? メール・マガジン 4号 ≫
≪ラメ糸をうまく縫うために≫

今、市場でラメ糸が、大ブレイクしています。
しかし「ラメ糸の縫製は難しい」との声が、弊社に多く寄せられています。
そこで弊社なりに「どうしたら縫いやすいか」を研究してみました。

【目次】 
§1.ラメ糸縫いの難しいポイント
§2.ラメ糸のための中厚用ミシン設定
§3.ラメ糸のための厚物用2倍ガマのステッチ・ミシン設定
§4.ラメ糸の縫い方
§5.アズマからのお知らせ

§1.ラメ糸縫いの難しいポイント 
? ザラザラしていて スムーズでない。引っかかり、滑らかに走らない。
⇒ 調子が乱れる。
? 硬い = 糸の銘柄により、かなりの差があります。
? 調子皿バネ(上糸テンション)を強くすると、糸がしごかれて
乱れます。

§2.ラメ糸のための中厚物用ミシン
(標準ガマ)の設定 
1.ミシンの準備(前段取り)
? カマ・上調子皿バネ・糸取りバネを厚物機種用純正に交換します。
     特に 太糸用カマは必須です。
? 針板・押えも、厚物用に設定します。
「参考ミシン機種」表 厚物機種番号参照。
? ?・?を実施しても #20まで?  
過大な期待はしないで下さい。
  針棒ストロークなど、ミシン本来の設計性能により限界があります。

参考ミシン機種:             中厚物  厚物機種番号
□□Brother  S−7200A      −403   −405 
□□       SL−1010      −3     −5     
□□三菱     LS2−1380    −M1T    −H1T
□□        LS2−1130    −MOB   −HOB
□□JUKI     DDL−5571    −N     −NH 
□□         DDL−5550    −N     −NH 

ミシン各社のHP(関係資料) 
Brother  http://www.brother.co.jp/product/ism/lineup/index.htm
三 菱  http://www.mtco-web.co.jp/misin/products/index.htm
JUKI http://www.juki.co.jp/industrial_j/products_j/model_j.html

2.中厚物ミシン(針軸取付け 針柄=1.62mm)につく、
太い針の上限。
  DBx1   #18     (針穴#18)   先=「R」  
  DBxA20 #19〜23  (〃 #19〜23)   〃   
  DBxK5  #18     (〃 #20)      〃   
  DBx5 ST #20・22 (〃 #21・24)先=「S」=推奨  DBx9 ST #18    (〃 #21)   先=「S」=推奨   
  [ 注意 ]  DBx1 #20以上 針柄の太さ 2.02mm
(#19 1.90mm)
         DPx5   全番手の針柄の太さ 2.00mm
 針板(針穴):2.0〜2.4mm 面取り有り(§2.1項?)
     使用する 針幹の太さのほぼ2倍以上の針穴が必要。

3.押え金 

  ステッチ・ミシン(厚物2倍ガマ)純正(写真B) 又は本縫厚物用
(写真C)
?針周りの穴が 大きいもの。= 多種・多様なので 注意が必要です。
?面取り必須。面取り溝が後ろまで突き抜けるものもあります(写真A)。
?各種押えも ??の配慮が必要です。 例= 段付押えなど。
?テフロン押えを利用し、面取りや針落ちを加工すると、楽で良いです。
?コバ・ステッチも、針・糸が太いので「太コバ」の指示が望ましいです。

押え金 各種 
  左側ほど 太糸 厚物に適用。
A) Brother 147328   B) Brother 145157   C) JUKI・D1524 555 DAO 

§3.ラメ糸のための厚物用2倍ガマのステッチ・ミシン設定    

 ステッチ専用(厚物用 2倍ガマ)を推奨します。
  注意: ジーンズ用=最大針目を4mm程度にして、回転数を向上させた
倍釜太糸用。ミシンステッチ用としては「針目長」
不足の可能性があります。

  各メーカー本縫ステッチ(厚物・2倍ガマ)専用ミシン
?Brother DB2−B746−8A(ステッチ)
?  〃             −7A(厚物用)
?三菱     LS2−1130−BOB
?JUKI   DDL−5600NL

  参考: 1番上のランクの太糸用カマに交換することを推奨します。
太めのラメ糸とミシン糸#6以上では必須です。(#8微妙)        
交換したカマは 整備して保管。糸かみ事故が多いので、修理迅速です。

§4.ラメ糸の縫い方
1.上糸使いの縫い方       
  ? 「下糸」は #30 又は #20 
(スパン & ポリエステル・フィラメント糸)
?ラメ糸は できるだけ巻きつけないで、針までもって来ます。
糸の銘柄によっては、ひどく抵抗のあるラメ糸があります。
指先で引っ張り、糸の抵抗を確認します。
?ミシンの設定は、やや上糸が締まる方向で調整する。
極端にやると結果が良くないです。
=上糸調子バネの負担を減らしたい。  
  ?上糸の下への多少の抜けは、許容しないと、
調子が取れないことが多いです。
   チョウチン事故は、当然 許容範囲外です。

2.ラメ糸 上・下使いの縫い方   
?下糸テンションは、(4−1)に比べて強め。糸によっては、
かなり強くします。
?上糸もその分糸調子は強い。   
?上糸に無理が掛かると、糸割れや糸切れの原因となります。
上糸の負担を減らすには、(4−1)項の 方向で微妙な調整を
します。
?それでも安定しない・糸割れ・糸切れなどが発生するときはどこかに
無理があります。
?糸が上・下使いに対応出来ないときは無理をしません。
上糸使い・下糸使いで対応を考えます。

3.下糸使いの縫い方
?針板の針穴以外はミシン調整と考えます。素材と相談ですが、
針穴は大きい方が良いです。
?下糸テンションは、安定が取れる限りゆるいほうが望ましいです。
?上糸は、細いほうが(#30)調整の負担は少ないのですが? 
試行して決定します。  
?針は、上糸に合わせますが、少し太めの選択が有利と考えます。    ?ラメ糸は 硬い糸が多いため、?・?項に反して、強い調子・
#20上糸にしないと、蛇行が止まらない糸があります。

ラメ糸を縫うための押えと針については、太糸仕様の応用になります。
HP「縫製研究室 これまでの特集」例 に、その記事が掲載されて
います。 ぜひご覧下さい。

1.<太糸の調整についての提案> では、#20ポリエステル・
フィラメント糸を使用した場合の、実際の対策の一例が、紹介されて
います。
2.<太糸用ミシン針の提案> には、太い糸に適する、ミシン針が、
一覧表形式にて、掲示されています。
今回提示いたしました針を含む、全体的な資料です。

§5.アズマからのお知らせ
  弊社では 話題のラメ糸[金/銀糸]を 下記ブランドで提供中です。
1.エンゼルキング
2.パールヨット
3.エース金・銀糸
4.グンゼラメ糸
5.キング金・銀糸
6.キンバステッチラメ糸
  ※ 弊社にて 可縫性、洗い加工に耐え得る ラメ糸を開発中です。

  文中の交換用のカマや針・針板・押えなども用意いたしております。
各営業にご下命ください。

編集後記  

 ラメ糸の検証作業や、試作をしながら、考えたことを、書いてみました。
 読んでいただいて、「なるほどね」と言っていただければ幸いです。 

 記事に限らず 困りごと、疑問、質問、検証 等々 御用の際には、
弊社担当者に お声を掛けてください。
または、弊社 HP上「縫製研究室 お問い合せ」に eメールを
お寄せ下さい。
   アズマ? HP http://www.azuma-jpn.com/

アズマ株式会社 縫製研究室 浅川幸夫
Tel 03-3865-7103, Fax 03-3865-7107
東京都台東区小島2−1−1

第3回 「下着縫製」

平素は、アズマ株式会社をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。
縫製研究室メールマガジン担当の門脇と申します。縫製研究室では日頃お取り引きをさせていただいているお客様へ、さまざまな情報をお届けするメールサービスを発信しています。

第1,2号は「後加工とミシン糸の関わり」で発信させていただきましたが今回のテーマは「下着」です。下着といっても大きくランジェリー・ファンデーション・肌着に分かれます。特殊な分野であり、品質を保つために
独自の技術と縫製ノウハウを確立しています。先ずは、ランジェリー・ファンデーション・肌着の各意味を纏めてみました。上着(うわぎ)に対する語で、通常、上着の下につける衣類の総称としています。

着用目的によって?ファンデーションとよばれる補整着?ランジェリーとよばれる装飾下着?肌着の三種類に大きく分けられています。1970年代から下着類全般を総合的な総称としてボディ・ファッションというよび方に変わるようになりました。

?ファンデーション (foundation)
土台、基礎の意。体型を整え、美しいプロポーションをつくるためにつける、補整を目的とする基礎下着。あくまでも上につけるドレスのシルエットをよくすることが眼目、従って保健衛生のための肌着類や、ドレスの着こなしをよくするための中衣的なランジェリー類などとは目的を異にする。

?ランジェリー (lingerie 仏)
装飾性を高揚し、しかも柔らかい感覚の比較的嗜好(しこう)性に趣きをおく女性用の下着類一般、及び部屋着の総称である。ランジェリーというのは、元来、フランス語からきた言葉で、今や世界共通の用語となっている。

?肌着
主として健康衛生的の目的で肌に直接つける下着の総称。
たとえば、体温の保持または調節、あるいは皮膚に付着した汗やあかや汚れなどを吸収するなど清潔を保つことにつながる。(服飾辞典より)

〜・〜・ 下着  ・〜・〜

近頃、弊社の縫製研究室へストレッチ素材に対する検証依頼が多くなってきました。ストレッチ素材はその特徴をいかした縫製が重要です。そこで、伸びる素材をあたり前に対応している下着を思い浮かべ、下着縫製について取材した内容を纏めてみました。

?ブラジャー(brassiere)
乳房を支え胸の形を整えるファンデーション。ブラともいいます。
用途に応じて各種のデザインがある。ストラップがあり、後ろホック、ソフトカップのバンドブラジャーが一般的に用いられてますが、ストラップのないストラップレスブラジャー、ストラップの間隔が広いオフショルダーブラジャー、また下半身をすっきりさせるためにカップの下布がウェストライン近くまでいたロングラインブラジャー、カップの内側にパットが縫い込まれているパテットブラジャー、カップの間をVネック型にくくり下げたプランジングブラジャーなどがある。

?ガードル(girdle)
腹部から腰部の体型を整えるファンデーション。コルセットのように骨を用いず全体に弾性生地をいて身体の屈伸が自由に出来るようになっている。

?二面シャツ
首周りを二本環縫いにし、後首に月形の当て布をした半前割れの男子用シャツで長袖と半袖がある。前立てに額衿をつけてボタン付きになっている。

?コットンシャツ(cootton shirt)
平型織機(成型着)で編んだ成型肌着。名称はコットン式編着によって編まれたことに由来。形は二面シャツと同様で、ズボン下と組になっているものが多い。

?丸首、V首、U首シャツ(round-neck,V-neck,U-neck shirt)
最も一般的な男子用肌着で首周りの形状により分けられる。夏物はスライス編地、冬物は両面編地がく用いられている。

肌着 ニットの用途別製品解説

[][][][][][][][][] ファンデーション [][][][][][][][]
女子の体型を美しく整えるための下着の総称
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
直接肌にまとうもので、皮膚の保温、吸湿、保護などを目的
[
バンドー型
二面シャツ
V首シャツ
パッテッド型ブランジング型オフショルダー型ロングライン型
ガードル
?ランニングシャツ(running shirt)
盛夏用の一般肌着で衿ぐりが深く袖なしで、スライス、両面、平織などの丸編ニット生地を用いる。
?ブリーフ(brief)
体にぴったりつく脚部のない前開きの男子ばき。
腰周りと股裾にゴム紐やゴムテープを用いて身体に密着するように縫製されている。
?腹巻
腹部に巻く保温帯。
?スリーマ(slimer)
女性用肌着の代表的なものでかぶり型のシャツ。衿ぐりは、U首、V首のものが多く、ラウンド・ネックの
下部にスリットをもうけ、ボタンなどで止めるものもある。
?シュミーズ(chemise)
肩からひざくらいまでを覆う女子用のゆるやかな肌着。
?パンティ(panty)
女子用下ばき総称。
?ショートパンティ(short panty)
脚部の無いパンティ。腰周りと股裾にゴム紐やゴムテープを用いて身体に密着するように縫製されている。
?スリップ(slip)
上衣のすぐ下に着るワンピース形の滑りのよいランジェリー。上衣の滑りをよくするためにまとう着丈の
長さまでの薄手の女子用下着。
?キャミソール(camisole)
上半身用のスリップ。スリップのウエストから上の部分の形をしていますが、トップへのヘムがチェストラインの
ところで直線的になっている点がややスリップと異なる。
?ペチコート(petticost, half slip)
スリップの下半身だけのもの。通常キャミソールと一緒に着用する事が多い。
?パニエ(panier)
スカートのふくらみを出すためのランジェラリー。フレアスカートなどの広がりを内側から支えるため、堅い張り
のある生地の上に薄地の生地をかぶせた物が多い。
一部の若い男性などが、肌着をつけずに直接ワイシャツなどを着用しているが、ワイシャツはもともと肌着であり、
その意味ではむしろ復古調と言える。また、和服用の肌着としては肌襦袢(こしじゅばん)がある・・・
★☆★☆ ひとり言 ★☆★☆
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
★☆★☆★☆
   ★☆★☆★☆
スリーマ
パニエ
アイテム別に分けると縫目形式は以下のように使われている事が多いです。
1本針本縫いミシン本縫い千鳥ミシン扁平縫いミシン2本針オーバーロックミシン3本針インターロックミシン(仮止め等) (2〜3点) (2〜3本針)
ファンデーション縫製では縫目が直接肌に接する事から、着用での違和感が着心地に大きく左右されます。縫目はデザインや生地特性に合った構成で決定づけられ、それぞれの目的別と特徴から以下のように纏めてみました。(生地や糸調整でデーター通りにならない事がありますのでご了承ください)
※ 各縫製条件の縫目伸度は運針数により異なります。 
素材・糸・縫い機構

下着の生地は、天然素材の木綿が最適とされるが、他に、麻、ウール、化学繊維、及びそれらの混紡や交織交編ものが用いられている事が多い。体温保持、汗、あかの汚れ吸収を行い頻繁に洗濯をされる事から、形態安定や強度が強く、尚且つコストパフォーマンスが高いのがポリエステルです。縫目形式は下着の特徴から生地伸度に対し追従する環縫い(扁平、ロック)機構、さらに強度保持を生かした縫い方の本縫い(千鳥)機能が多く使われています。

◆ 本縫いミシン ◆
◆ 本縫い千鳥ミシン ◆
◆ 扁平縫いミシン ◆
◆ オーバーロックミシン ◆
◆ インターロックミシン ◆
本縫い機構
環縫い機構
◎ 一般的に使用される各部の縫製
※ デザインや仕様により条件が異なりますのでご了承ください。

下着縫製では縫製箇所がストレッチ生地に対する追従性を重要とし設計されています。着用することで直接肌に接し違和感を与えないような工夫や、肌への刺激も少なくすることが必要になってきます。一般的な布帛縫製では1本針本縫いミシンを基本として縫製を行います。しかし、下着縫製では千鳥シンや扁平ミシン、環縫いミシンを基本に使用することが多くなっています。
本縫い
千鳥縫い
扁平縫い
オーバーロック
インダーロック
ファンデーション縫製では比較的ナイロンフィラメントが多く使われています。
上記の理由から主に代表されるナイロン糸(ナイロン糸の特徴)
ナイロン特有の伸縮性があるため、縫製後の生地に対応しやすいです。(伸度約30%)下着縫製では比較的に使用される縫い糸は、綿・ポリエステルスパンが多い。また、ナイロンやポリエステルウーリーも環縫い機構などで使われる事が多いです。上記の理由から主に代表される縫い糸

◎ 各種スパン   番手構成 120/100/80/60/50/30/20/8
◎ 各種綿糸    番手構成 100/80/60/50/30/20/8
◎ 各種フィラメント 番手構成 120/90/80/60/50/40/30/20/10/8
◎ 各種ナイロンウーリー     番手構成 低伸度/高伸度
◎ 各種ポリエステルウーリー 番手構成 低伸度/高伸度

(スパン糸の特徴)
スパン糸は耐熱性が大きく縫製時のミシン針熱やアイロン熱に堪えられます。また、ミシンの高速化に伴い糸強度も要求され、更に価格対応をはかられるようになりポリエステルスパン糸が使用されています。

(綿糸の特徴)

(フィラメント糸の特徴)
絹糸に近い革命的な繊維として開発されたポリエステルミシン糸です。
糸の表面には光沢があり適度な伸度を持ち、絹糸に変わる高級ミシン糸として広い分野に使用されています。

(ウーリー糸の特徴)

このメルマガなどに対するご感想やご意見・ご要望をぜひお寄せください。
 

ミシン糸に付いて

◎ キングレジロン   番手構成 60/50       413色
◎ サタン         番手構成 60/50       82色/166色
ファンデーションの意味は『土台、基礎の意。体型を整え、美しいプロポーションをつくるためにつける、補整を目的とする基礎下着』である事から、縫い糸に対する要求は強度保持と伸度追従です。肌着の意味は『直接肌にまとうもので、皮膚の保温、吸湿、保護などを目的とします』の解説から、縫い糸に対する要求は肌に触れたときのソフト感や安定した可縫性とされています。

取材協力:
株式会社マツモトソゥイング 様
株式会社コーセル 様
滑脱(スリップ)による縫目ほつれを防ぐために縫目を締め付け、または、肌に直接触れた時にソフト感を与えます。綿は濡れても丈夫で弱くならず、むしろ湿潤時の方が強い。さらに、アルカリに強く洗濯や漂白がしやす
く、染色性が良いなどが上げられます。

      【マガジン通信先】
    発行 : アズマ株式会社
   東京都台東区小島2丁目1−1

第2回 「加工条件に適合したミシン糸」

= 加工内容と方法から =

各加工方法から目的を達成するための方法として薬品・洗濯機・温度の関係が深く関わることがわかりました。
図1は加工目的のための方法として中心的に影響する内容(薬品・洗濯機・温度)から加工別に位置づけました。

昨今、行われている加工は複合した加工方法が多く、技術的な進歩から加工別の位置づけが非常に難しくなっています。
図1は一般的な加工内容を基本に表にしてみました。

※表記内容は弊社独自で加工目的と評価を位置付けしました。一般的に評価基準の違いにより異なる場合が有ります。保証するのもでは有りません。ご了承いただきたくお願い申し上げます。

加工内容から各条件にに適合したミシン糸選定を行うことで、加工後に発生する問題を軽減すると考えます。
そこで、加工内容から各ミシン糸の影響と効果をまとめ、加工イメージと加工後の問題を軽減するべく加工別にミシン糸の特徴を纏めてみました。

= 製品加工の注意 =

製品加工の企画が増えている中で注意すべき点は、量産で品質のバラツキを少なくすることです。加工によっては生地が弱くなり問題が発生しやすく、あらかじめ仕上がり状態を想定した設計を行なうことが必要不可欠です。 必要事項としては製品の出来上がりイメージから縫製仕様、資材(芯地)といった仕様選定をすることが最も重要とし、依頼メーカー様は仕上がりイメージを的確に加工業者へ伝えることが最も重要です

◆ 加工状況(枚数、釜、時間、温度)による生地変化が大きいため、サンプルと量産製品に差が応じることがある。
◆ 大量の製品(数百枚)を一度に洗うために、可也の物理的作用を受ける事がある。
◆ 生地劣化し破れやすい。(特にバイオ・ブリーチ)
◆ タンブラー乾燥による生地の収縮やダメージがある。
◆ 加工方法によって付属などに化学変化が起こる場合がある。

※ 必要伝達事項
加工業者へは生地混率と共にミシン糸種別を的確に伝えることが重要で、加工後の事故最も最小限にする手段といえます。

 = ミシン針に付いて =

加工対応のミシン針は素材に合わせた形状を使用することが望ましいです。比較的、加工製品は綿素材(組成)が多いことから、最もミシン針に注意する必要があります。

基本的に綿は素材感が優れています。しかし強度が弱いことからミシン針で地糸にキズを付ける事が多々あります。 縫製後の外観からでは発見しにくいものですが、加工後(洗濯機使用)に素材が揉まれたり擦れたりする事で地糸切れを発覚する事故が後を絶ちません。

ここではポイント針のご紹介をさせていただきますが、一般的にニットやジャージで使用する針として認識していると思います。しかし、前述の理由より発生頻度が高い地糸切れ防止対策として効果が出ています。各種針の中から地糸切れ防止とされるポイント針を、いくつかご紹介させていただきます。

 = 各針形状 =

地糸切れに効果のある各針形状を紹介させていただきます。(図2)

針選定は図2表記のaとbが同等径にする事が基本です。

= 針形状と針先 =

※テーパー=相対する面が対称的に傾斜している円錐状の部分

【終わりに】
加工別にミシン糸やミシン針の特徴を理解することで、加工時に発生する問題を軽減することが目的です。皆様方が企画をする上で、参考にしていただければ幸いです。